Apartés uchroniques

En sortant de la mairie, nous prîmes à gauche, longeant le mur du cloître, ne manquant pas d'admirer la superbe grille en ferronerie de 1715 (à défaut de la photographier). L'église Saint-Jean-Baptiste, ancienne église conventuelle, offrait sa façade triangulaire. Construite au XIVe siècle, elle est adossée au mur d'enceinte qui constitue le chevet de l'édifice. Malheureusement, nous ne pûmes la visiter, des travaux de restauration interdisant son accès et défigurant sa façade d'une magnifique cabane de chantier blanche... La rue menant à la halle du Moyen-Âge est bordée de maisons anciennes, ces maisons à échoppes si caractéristiques de Crémieu et qui rappellent la vocation commerçante de la ville, à la croisée des voies menant à la Savoie, la Suisse et l'Italie. En ce jour de marché, la foule avait envahi la halle au toit pentu couvert de lauzes, l'une des plus vastes de France. Sa charpente en chêne daterait, selon les analyses du bois, de 1434 : divisée en trois nefs, s'appuyant sur es murs-bahut percés de passages piétonnier, elle est en excellent état. Au fond de la halle, des mesures à grains en pierre (une plate-forme et quatre vasques taillées) permettaient de quantifier le bichet (19,50 l), la bichette, l'émine et le setier. Au-dessus de la halle, la colline Saint-Hyppolite veillait sur la ville bruissante du marché hebdomadaire. Nous repartîmes en direction des remparts, pour admirer le chevet de l'église et considérer, avec plaisir, les façades de vieilles maisons restaurées avec élégance. Je me promis de revenir un jour sans marché, sans foule sans oser espérer sans voiture...Il reste tant de rues à arpenter, tant d'immeubles à décrouvrir, tant de détails à savourer... La porte Quirieu, du XIVe siècle, fut, avec lelatour de l'horloge sur la colline Saint-Hippolyte et les vestiges du château delphinal, les dernières images de Crémieu que j'admirais, l'heure du déjeuner approchait et nous fîmes route vers l'Auberge du Vernay, à Charette, à quelques lieues de là. (Nota : j'ai apprécié, avec plaisir, la signalétique très réussie placée sur les façades).

Ma mère m'avait demandé de réserver mon mercredi pour l'accompagner, avec mon père, dans une découverte de Crémieu, en Isère.

J'avais rendez-vous chez eux à dix heures et nous partîmes ainsi tous les trois sous un ciel nuageux où le soleil semblait en passe de gagner la bataille contre les nuages. La préoccupation de mon père était de trouver un restaurant, celui qu'il avait envisagé, en préparant "l'excursion", étant fermé. Nous bavardâmes joyeusement dans la voiture. Je ne connaissais pas Crémieu, pourtant si proche de Lyon... En chemin, nous passâmes devant le château de Chamagnieu et je fis alors un bond de trente années en arrière : ce château fut ma seule expérience de classe verte (une manière de mini-colonie) lorsque j'étaits à l'école primaire. Ma mère me rappela, dans un sourire, que je lui dis, en revenant d'un séjour de quinze jours sans ma famille, que je serais bien resté une semaine de plus avec mes camarades. Je ne me souvenais pas de mes paroles qui, selon elle, lui causèrent une certaine peine.

Nous franchîmes la porte de la Loi, vestige de l'enceinte de la ville basse édifiée au début du XIVe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle : il faut remarquer le fossé la précédant et les corbeaux en couronnement qui soutenaient, autrefois, un hourd (balcon de bois en saillie dont le plancher était percé d'ouvertures pour permettre le jet de projectiles ou de liquides ou les tirs sur les assaillants). Son toit à quatre pentes est couverts de lauzes, ces pierres calcaires appelées aussi couvrures. La rue Saint-marcel nous plongeât dans ces siècles perdus qui firent de cette ville, au fil des siècles, du XIVe au XIXe, une place importante au croisement du Lyonnais et de la Savoie, un fief delphinal des Comtes de Viennois puis une terre de couvents au temps de la Contre-Réforme avant que de l'abandonner, après des épidémies dévastatrices, à la révolution saguinolente et à l'oubli industriel. Pourtant, elle reste un joyau médiéval à découvrir.

Des maisons à échoppes s'alignent gaiement sur la droite... Elles sont caractéristiques de cette ville et plusieurs, dans la ville neuve, présentent ces petits guichets et ces volets, vestiges d'un commerce qui, finalement, n'a pas beaucoup changé.

Au dessus de la ville, au sommet de la colline Saint-Laurent, j'aperçus le château delphinal, vestige de la place-forte qu'était Crémieu jusqu'en en 1601 date à laquelle le Traité de Lyon, mettant fin à la lutte qui opposait Henri IV au Duc de Savoie en rattachant à la France la Bresse, le Bugey et le pays de Gex, dispense la cité et le nord du Dauphiné d'être un pays-frontière. La place-forte perd toute utilité et son rôle militaire disparaît. Quelques années plus tard, le délabrement du château lui épargnera le démantèlement décidé par l'assemblée des notables (des précisions sur le rôle du Traité de Lyon dans la guerre contre la Savoie et le rapport de forces entre la France et l'Espagne sont disponibles, notamment, dans les Cahiers d'histoire, numéro 2001-2). A noter que le titre de Dauphin, donné à l'aîné des rois de France, provient de la cession définitive de la province du Viennois et de la seigneurie d'Albon à la France, en la personne de Philippe VI, par Humbert II, le 1er juillet 1349. La cession eut lieu dans l'église Notre-Dame-de-Confort, à Lyon, dans l'enceinte du couvent des Dominicains dits Jacobins, qui s'élevait à l'emplacement de la place des Jacobins (une plaque commémorative rappelle aussi l'élection, en ce lieu, du pape Jean XXII et du choix de cette église par la nation florentine au moment de son installation à Lyon au XVIe siècle). Le premier Dauphin fut Charles, Duc de Normandie, fils de Jean le Bon et petit-fils de Philippe VI, futur Charles V.

Nous tournâmes à droite, passant par la porte du Clos des Augustins, pour déboucher sur la place de la Nation-Charles De Gaulle.

Mes parents marchaient devant moi tandis que je prenais le temps d'admirer la perspective de cette place et la façade, à droite, du Couvent des moines de Saint-Augustin, maintenant occupé par l'office du Tourisme et par la mairie depuis sa désaffectation à la Révolution et son rachat par la municipalité en 1792. Chacun de mes regards cherchait N, dont l'absence allait se faire encore plus tendrement sentir un peu plus avant dans la journée. J'aurais tant aimé battre les pavés avec toi, épier tes sourires, frôler ta main et te voler un baiser à la faveur d'un abri désert... Une remarque que je te fis à Chéâtillon-sur-Chalaronne me revint à l'esprit : je déplorai l'omniprésence des antennes et des voitures dans les lieux historiques et tu me répondis que l'on ne pouvait priver les gens du progrès. Mon cœur se serra à l'évocation de notre complicité. Je retrouvai, sur la place, une fontaine à balancier (installée en 1823) comme celles que je croise encore à Lyon dans mes errances solitaires à travers les cours d'immeubles... Le petit guide, fort bien conçu, "Crémieu au fil des siècles", édité et vendu par l'Office du Tourisme (et qui me sert à préciser les points remarquables rencontrés) ajoute que, "selon la délibération du Conseil Municipal de l'époque, le monument est consacré à la cause de la légitimité que vient de faie triompher en Espagne S.A.R. le Duc d'Angoulême, dernier Dauphin de France"... En le lisant, assis devant mon ordinateur, je repense soudain à mes discussions avec N sur la monarchie, à Charles X et à la Restauration, à l'assasinat du Duc de Berry, au Comte de Chambord et à son intransigeance vaine pour imposer le drapeau blanc, à la reconnaissance de la fin de la monarchie dans le sang versé par l'assassinat de Louis XVI. Vive le roi !

À suivre...

Je viens d’acheter le Guide illustré à travers Lyon et l’Exposition Universelle, Internationale et Coloniale en 1894, imprimé par Larousse en 1894.

Nées au XIXè siècle, les expositions étaient l’occasion, pour un pays, de montrer la splendeur de son indsutrie, de ses arts et de sa culture. L’exposition de Paris était encore dans toutes les mémoires. La direction du guide se félicite en constatant que “la seconde ville de France a fait un essai de décentralisation qui est fécond en résultats”. Sa position topographique confère, selon elle, à la ville, le titre de capitale de toute la région sud-est de la France. Elle releve “ses rapports d’affaires avec nos colonies d’Afrique et d’Indo-Chine, comme aussi son commerce séculaire avec la Chine et le Japon”.

L’exposition fut construite dans le Parc de la Tête d’Or, créé en 1856 par le paysagiste Denis Bülher, un immense parc de 117 hectares au cœur du nouveau quartier des Brotteaux, avec, en son centre, un lac de 17 hectares. “Ce parc est unique au monde”.

le palais principal dresse sa masse de 55 mètres de haut sous la coupole sur une surface de 45 751 m². L’architecture de fer lui donne une grande légèreté malgré ses 2 250 tonnes. La rédaction précise que sa surface “est supérieure à celle de la place BEllecour, de telle sorte que tous les monuments de Lyon, avec leurs clochers et leurs campaniles pourraient s’ébattre sous son immense toiture”. La ventilation est assurée par ma partie centrale du dôme qui favorise l’écoulement de l’air vicié par sa forme de cheminée d’appel pouvant atteindre 60 m de haut. Tous les soirs, l’électricité illumine les pavillons et le parc.

Le guide insiste sur les palais coloniaux, répliques de constructionx existantes : le Palais de l’Algérie, inspiré par le palais de Mustapha, résidence d’été du gouverneur de l’Algérie, le Palais de Tunisie, une reproduction “presque à la lettre” de la mosquée de Souk-el-Bey, à Tunis, le Palais du Roi d’Annam, financé par la municipalité d’Hanoï pour abriter les merveilles de l’Annam et du Tonkin. Non loin du palais, un village annamite “avec ses cases en paillotes et son installation la plus authentique. Des familles indigènes y fabriquent sous les yeux des visiteurs, des tissus et objets de leur pays. C’est la vie annamite surprise dans toute sa vérité”. Le fascicule rappelle aussi “l’exhibition d’indigènes, villages sénégalais ou dahoméens”. Un ballon captif permet enfin d’admirer l’exposition à plusieurs centaines de mètres de haut.

Le guide présente ensuite la ville de Lyon, son histoire et ses monuments les plus remarquables. Il précise les tarifs des chemins de fer funiculaires et des voitures de place, énumère toutes les gares de la ville et les initénaires de stramways. Le service des bateaux n’est pas oublié, notamment les bâteaux-mouches (appelé du nom du quartier de Lyon dans lequel ils ont été construits, y compris ceux de Paris)

Un hymne de la paix intitulé “La France !” égrène ses couplets pompeux : amour, travail, indépendance, progrès, paix

Puis le guide détaille les quartiers de Lyon et leurs merveilles avant de conclure par les environs de la ville.

Ce petit opuscule est intéressant à plus d’un titre. Il rappelle la fierté de la France pour ses colonies, les liens commerciaux développés par Lyon et l’Asie (la route de la soie, cette industrie si essentielle à Lyon et qui a fait sa réputation internationale) et, en présentant en regard de chaque description une réclame, il nous replonge dans un Lyon disparu. Je n’ai, en effet, sauf erreur, retrouvé aucune des maisons de qualité citées encore en activité… Sic transit gloria mundi.

Toutes les pages du guide peuvent être consultées dans la galerie Exposition Universelle, Internationale et Coloniale de Lyon en 1894, dans la colonne de droite. Je tiens, à votre disposition, les fichiers d’origine…

Addendum du mardi 23 mai 2006 : cette exposition est la vitrine d’une France triomphante et nationaliste, à l’instar de des sentiments qui présidaient aux destinées des grandes nations industrielles en cette fin de XIXe siècle. La fierté du pays, vis à vis de ses colonies, relève plus de la fierté du jardinier devant son beau potager que de l’humanisme telle qu’il est conçu et défendu aujourd’hui. Condamner ce mouvement général me parait précipité même si nous disposons des évènements postérieurs qui montrent l’évolution négative de ce sentiment nationaliste.

En revanche, je suis choqué par le goût immodéré de l’époque pour la mise en scène des indigènes… On retrouve malheureusement ces reconstitutions dans toutes les expositions, l’exotisme attirant les foules.

Les vignes mordorées de Fleuries, blotties au pied de la Chapelle de la Madone, Chiroubles et son clocher bulbeux, les deux fiers clochers de Regnié-Durette, un Beaujolais étincelant en cette fin de dimanche d'automne.

Pur citadin, j'éprouve certains besoins de campagne, des besoins courts mais réels. Equipé de neuf (chaussures de randonnée, pantalon poches multiples et larges, sac à dos, gourde isotherme), j'ai décidé, vendredi après-midi, de faire le tour de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, à une vingtaine de kilomètres de ma place Bellecour. J'avais pris le soin d'acheter un petit livre détaillant les ballades faciles autour de Lyon : tout le trajet était donc détaillé. Me voilà parti, la gourde pleine, le Lumix en bandoulière et le pied droit légèrement comprimé dans la chaussure de randonnée qui me fait regretter mes richelieus ou mes mocassins habituels. Une petite randonnée sans aucune difficulté, d'environ deux heures, qu'y disait l'auteur du livre. Voire... Parce qu'il fallait prendre en considération mon sens de l'orientation assez piteux en dehors des rues d'une ville. Même muni d'une boussole, je n'ai pas été foutu de parcourir l'itinéraire préconisé.

Aux fourches, fallait toujours prendre à droite, qu'y disait l'auteur avant de rejoindre un chemin étroit et grimpant et prendre à gauche. Question essentielle : combien de fourches devais-je passer ? Hein, combien ? Parce que j'en ai vu des chemins, des fourches, des pattes d'oie, des T... mais combien fallait-il que j'en passe avant de rejoindre le chemin étroit ? Nada, aucune indication, rien, balisage bleu, mon oeil ! Et je me suis perdu, j'ai abouti dans des champs, dans une maison vide, puis derrière un tas d'ordures, puis près d'un enclos de veaux meuglants qui voulaient à tout prix me suivre et pleuraient de me voir partir (bien que je les ai rassurés en leur promettant de les revoir une prochaine fois sur l'étal du boucher) et je n'ai jamais vu la tour Risler qui annonçe l'entrée de Pollionay ni l'aire de repas trois étoiles chantée dans la description de la promenade. J'ai ahané sous la charge de mon sac à dos (rempli de barres aux céréales, d'un livre, d'un rouleau de pq - la cmapagne a souvent un effet accélérateur du transit chez mon frère et chez moi aussi d'ailleurs - et de mon portefeuille), vidant à tire-larigot la gourde de moins en moins pleine, essuyant la sueur qui faisait virer ma chemisette du bleu au blanc, butant dans les souches vicieuses et priant de ne pas laisser tomber mon Lumix. J'ai avancé, reculé, tourné, maudit vingt fois le livre. Bon, j'en ai aussi profité pour jouir du paysage, remplir mes poumons des odeurs forestières, admirer le vol extraordinaire de deux rapaces glapissant (ce n'était pas des aigles, moi non plus d'ailleurs), faire la conversation avec des veaux, être confronté au Sacré-Cœur de Jésus si accueillant, détailler le château de Saint-Germain-au-Mont-d'Or se détachant sur un fond de bâtiment industriel, grappiller des mûres, regarder le travail d'un maréchal-ferrant intinérant (une première)... Finalement, j'ai bouclé ma promenade au bout de deux heures, sans voir aucun écureuil (contrairement à Sébastien que je vais finir par soupçonner d'en faire l'élevage pour mieux lâcher ces petites bêtes devant son objectif), devant le symbole de notre belle civilisation mondiale, un coca glacé. Je ne suis pas très dégourdi pour l'orientation, je manque sans doute d'expérience. On va dire cela, pour éviter de trop me faire de peine.

Petite annonce : qui veut se promener en ma compagnie (toujours agréable, souriant, plein d'humour, un vrai broute-en-train) ?